Русский костюм

В каждой работе художника мы видим русских красавиц в великолепных нарядах и роскошных головных уборах – кокошниках, которые подчеркивают очаровательную нежность и трогательную красоту женских лиц.

Кокошник, известный на Руси еще в XVII веке, в XVIII—XIX веках был одним из самых распространенных русских головных уборов. И в наше время он является символом русского женского национального костюма (слайд № 16). Кокошник был распространен на большей территории Европейской России и в Сибири, как головной убор крестьянок и горожанок, принадлежавших к купеческому и мещанскому сословию (слайд № 17). Долгое время кокошник был частью не только народного костюма, его носили царицы, боярыни и боярышни. Само слово «кокошник» происходит от славянского «кокош», обозначавшего курицу (древнерусский «кокошь» – курица-наседка) (слайд № 18). Диалектические названия кокошника: кокошка, кокуй, златоглав, головка, шеломок, ряска, каблучок и другие (слайд № 19).

Формы и украшения кокошника всегда были разнообразны. Богато расшитый бисером, золотыми нитями, жемчугом, бусами, драгоценными камнями и обшит дорогими тканями, этот головной убор изготавливался мастерицами – «кокошницами» (слайд № 20). Зажиточные люди заказывали самые дорогие кокошники, украшенные лучшими материалами, а те, у кого не было денег на дорогостоящие материалы, могли позволить себе украсить головной убор только не дорогим бисером. Из-за дороговизны изделия, его бережно хранили и передавали по наследству, а поэтому носили только по праздникам (слайд № 21). Кокошник носили как девицы, так и замужние (слайд № 22). Незамужние девушки могли ходить с непокрытой головой, волосы при этом заплетались в косу, прическа украшалась девичьей повязкой без донышка или небольшим венцом (девичьим кокошником) (слайд № 23-25). Для молодой девушки кокошник был обязательным элементом свадебного наряда, который после венчания носился до появления первенца, а затем только по праздникам (слайд № 26). Кокошник использовался как праздничный головной убор, вплоть до конца XIX века, а в некоторых сёлах его одевали невесты ещё в 20-е годы XX века.

Головной убор составлял важную часть женского русского костюма, он издавна считался оберегом от злых чар (слайд № 27). Отсюда в декоративном убранстве головных уборов обилие драгоценной вышивки, ярких красных тканей. Особую роль головной убор играл в судьбе замужней женщины, т.к. был символом ее брачной жизни (слайд № 28). По нравам того времени, для замужней женщины считалось грехом и даже позором появляться на людях простоволосой, без головного убора. Отсюда пошло выражение «опростоволоситься», которое часто употребляется и в наши дни. Как вы можете объяснить это выражение, используемое в современном языке, зная историю его происхождения?

– показаться перед людьми в худшем виде…

– выглядеть не очень хорошо…

Головной убор замужней женщины плотно облегал голову, полностью закрывая волосы, что говорило о том, что суженый уже найден и женщина находится под его властью. Обычай закрывать волосы замужней женщины известен с глубокой древности всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж, скота, болезни людей и т. д. (слайд № 29).

На практике головной убор нес в себе не только обрядовые и обереговые функции, но преследовались еще и чисто бытовые цели (слайд № 30). Как вы думаете, почему у замужней женщины головной убор должен был полностью закрывать волосы?

– Чтобы волосы не мешали при работе;

– чтобы волосы не попали в пищу;

– чтобы волосы не падали на землю или одежду вне женщины (считалось, что заполучивший волос мог использовать его для наговора);

– чтобы не привлекать излишнего внимания чужих мужчин – во избежание измен и сохранения семьи.

В разных областях правила ношения кокошников были разные, а также разные они были по форме и отделке (слайд № 31). Кокошник представлял собой головной убор в виде опахала, округлого щита вокруг головы или гребня, состоящего из очелья (рога) и тульи, закрывающей волосы. Основой кокошника служили проклеенный или простеганный холст, картон или береста. Верхняя часть кокошника изготавливалась из более дорогих материалов: бархата, кумача, штофа. Сверху очелье украшали вышивкой, орнаментом из искусственного камня, парчой, позументом, бисером, речным жемчугом, золотыми и серебряными нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых – драгоценными камнями (слайд № 32). Вышивкой часто покрывалась и затылочная часть. Кокошник, как правило, имел матерчатое дно, сзади фиксировался при помощи лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. Существовало несколько видов и форм кокошников: однорогий, двурогий, конусообразный, цилиндрический, седлообразный (слайд № 33) и многие другие.

Были кокошники в виде циллиндрической шапки с конусообразным дном, с плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твёрдым прямоугольным позатыльником. Позатылник – это ткань на твёрдой основе, уложенная сзади, чтобы прикрывать волосы на затылке, а, соответственно спереди, налобник – расшитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски. Поверх кокошников часто носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно опускали на плечи (слайд № 44).

Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ.

Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Кокошники считались большой семейной ценностью (слайд № 45).

Популярности кокошника во многом способствовали русские придворные костюмированные балы начала прошлого века (слайды № 46–49) и фантазия русских дизайнеров в эмиграции (слайд № 50). Сейчас русский кокошник является самым большим источником вдохновения для знаменитых дизайнеров и домов моды, которые создают наряды в русском стиле. Он является жемчужиной в сокровищнице мировой моды. Известные европейские дизайнеры используют элементы русского кокошника в своих новых коллекциях от кутюр (слайды № 51–52).

Сегодня на занятии вам необходимо разработать эскиз кокошника для новой коллекции театра моды по мотивам Гжели. Помните, следующие правила, которые необходимо соблюдать при разработке любого сценического костюма, в том числе, и сценического головного убора (слайды № 53–54):

– Орнамент не должен быть слишком мелким и раздробленным.

– Необходимо соблюдать композицию рисунка.

– Рисунок или орнамент должен быть хорошо виден («читаться») издалека.

При создании эскиза вам в первую очередь необходимо будет обратить внимание на следующие параметры: форму кокошника, композицию орнамента, цветовое решение и зрительное восприятие, создаваемого объекта.

При разработке эскиза можно воспользоваться шаблонами кокошников, наглядными пособиями и вспомнить прошлый материал об известном художественном промысле – гжельской росписи. До этого мы с вами уже познакомились с родиной Гжели, с ее цветовой гаммой и орнаментом, поэтому, используя уже имеющиеся знания, вы легко справитесь с этой задачей. На время нашего урока попробуйте представить себя в роли театрального художника сценического костюма, которому необходимо выполнить эскиз женского головного убора для коллекции костюмов «Голубая Гжель». Вам в помощь даны цветные открытки и иллюстрации по мотивам гжели, вы можете их использовать в качестве подсказки. В создании эскиза попробуйте проявить свое творчество и фантазию. В конце занятия весь художественный ряд эскизов головных уборов мы представим на общий художественный совет, где вы сами отберете лучшие работы для будущей модели кокошника коллекции «Голубая Гжель». Желаю вам приятной работы и успехов в вашем творчестве (слайд № 55).

Ведущий: Основными частями женского народного костюма помимо рубахи, были передник или занавеска, сарафан, понева, нагрудник и шушпан.

Ведущая: Женщины богатые, знатные на рубашку надевали свиту. Она была с широкими рукавами.

Ведущий: Начиная с XIV века, в северных и центральных губерниях был широко распространен сарафановый комплекс. Главной и самой известной частью этого костюма являлся сарафан.

Ведущая: Сарафан – это платье без рукавов, его надевали поверх рубахи с длинными рукавами и носили на Руси в будни и в праздники. Изготавливали сарафан из холста, домотканого сукна, крашеных и фабричных тканей, шелка или парчи. Украшали сарафаны вышивкой, различными лентами, цветными полосками ситца, тесьмой и бахромой.

Второй ведущий. (На экран проецируется изображение девушки в рубахе)

Рубаха по праву считается самым древним видом одежды. Уже в шестом веке в костюме наших предков-славян она занимала ведущее место.

У детей и подростков (примерно до тринадцати лет) она часто являлась единственной одеждой.

Рубаха соприкасается с телом человека, который носит её: ворот с шеей, рукава с руками. Поэтому на Руси к ней было особое отношение.

Рубаху берегли как зеницу ока: если доберётся до неё злой человек и произнесёт вредоносное заклинание, владелец рубахи может заболеть.

И, наоборот: перед дальней дорогой стоит произнести над ней молитву, и все неприятности в пути пройдут стороной.

Третий ведущий.

Порядок украшения рубахи также сложился в древности и строго соблюдается до сих пор в народном костюме. В древней Руси отделкой одежды знати служили жемчуг, дробницы с полудрагоценными камнями и цветными стёклами, дорогая тесьма и шнуры. Одежду основной части населения традиционно украшали ручной вышивкой или узорным ткачеством. Полосы орнамента, а в более позднее время ленты, тесьма, аппликации из покупных тканей, цветное кружево располагали обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечьях, по вороту и вдоль разрезов на груди. Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании с поясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, защищала жизненно важные части тела. В то же время орнаменты, расположенные по краям одежды, защищали и открытые части тела.

Четвертый ведущий. (На экране изображение девушки в сарафане)

Сверху надевали длинный цельнокроеный сарафан – одежду без рукавов.

Сарафан – это слово к нам пришло из Персии, где оно значило «почетная одежда». В русских документах XIV века так назывался мужской кафтан. Женскую одежду именовать сарафаном стали позже.

Самый древний сарафан – глухой (переднее полотнище его было цельным, по бокам вставляли клинья). У распашного сарафана перёд был сшит из двух полотнищ и соединялись они красивыми металлическими или деревянными застёжками. Сарафаны украшали богатой вышивкой.

Пятый ведущий. (На экран проецируется иллюстрация с понёвой)

Понёва (понева) – это древнейшая форма женской одежды. По сути, это юбка, только полы её, как правило, были не сшиты. Её называли растополкой, то есть распашной. Держалась понёва на гашнике (ремне, верёвке, шнуре, тесьме). Изготовленные из клетчатой домотканой они были «добрые», «хожалые», «посвятные» и «последние». Отправляясь в церковь, надевали понёву из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками. Самые разукрашенные понёвы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных понёвах от украшений не оставалось живого места, и носить такую тяжесть было не легко: иные весили по пять, шесть килограммов. Девичий наряд состоял, как правило, из рубахи с шерстяным поясом. В день совершеннолетия девушки в присутствии всех родных подруги надевали на неё понёву. Девушку, надевшую понёву можно было сватать и собирать ей приданное.

К началу XX века понёва практически исчезла из обихода, её заменили юбки.

Шестой ведущий. (На экране изображение девушки в юбке)

В русской деревне юбки шили из прямого полотнища, густо собирая его на узком пояске. Было принято верхние юбки шить из батиста или ситца: голубые, розовые, синие.

Деревенская мода всегда соответствовала укладу крестьянской жизни. Телесная полнота означала для крестьянской девушки здоровье, поэтому девушки на выданье одевали в праздники несколько юбок, чтобы казаться толще. Полным девушкам хватало двух-трёх нижних юбок, а девушки, отличавшиеся худобой, надевали на себя по четыре-пять юбок сразу.

Зимой для тепла надевали стёганную на вате исподнюю юбку. Крестьянские нравы коротких юбок не допускали. Замужние женщины носили юбки до пят. По числу юбок мерился достаток, у иных бывало по пятнадцать-двадцать юбок.

Седьмой ведущий. (На экране изображение – передник)

Передник – часть повседневного костюма. Традиционный русский передник изготавливали из домотканой ткани в клетку с отделкой по краям и завязками. Он был богато украшен вышивкой. Вышитые на нем затейливые узоры представляли собой ничто иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков круга обозначали двенадцать месяцев, а условные значки снаружи – важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Подобные месяцесловы вышивали ещё на подолах рубах и полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству. В некоторых областях России передник сохранился в качестве части праздничного одеяния вплоть до середины прошлого века.

Восьмой ведущий. (Изображение юноши в древнерусской обуви проецируется на экран)

Обувь состояла из нескольких частей: онучи, оборы, лапти.

Онучи – куски холста или шерстяной ткани, которыми обёртывали ногу. На юге России в прошлом было модно навивать по 2–3 онучи: чем толще ноги, тем они считались красивее

Оборами – называли шнуры для привязывания лаптей. Их свивали изо льна, лыка, пеньки, ткани из шерсти.

Лапти – плели из лыка (древесной коры). Издавна была известна и примитивная кожаная обувь – поршни.

Лапти и поршни носили только крестьяне. Горожанки носили кожаную обувь – коты. Ещё была обувь, валянная из шерсти – низкая, с пришитыми голенищами из сукна.

На Руси существовал общий для славян обычай, по которому девичий головной убор и причёска отличались от головного убора и причёски замужней женщины. Девушка могла носить распущенные волосы или заплетать их в одну косу. Женщина замужняя должна была заплетать две косы и не появляться с непокрытой головой. Поэтому женщины тщательно прятали свои косы. Считалось грехом, если замужняя женщина «засветила волосом», т.е. показалась на людях с непокрытой головой, простоволосой.

Второй ведущий. (На экране иллюстрация картины «Под венец» К.Е. Маковского)

Девушки не закрывали волосы. Они носили повязки, ленты, венки.

«Не теряй-ка, девушка, своей красоты,

Не расплетывай своей трубчатой косы …»

Красота – девичий свадебный головной убор. Он снимался во время девичника. Снятие красоты означало расставание девушки с родным домом, а потеря её воспринималась, как утрата девичества, чистоты.

Расплетение косы – один из моментов свадебного обряда, предшествующий венчанию. Он знаменовал переход молодой девушки в распоряжение мужа.

Третий ведущий. (На экране иллюстрация картины И.П. Аргунова «Портрет крестьянки в русском костюме»)

На голову надевали кокошники, завязывающиеся сзади на тесёмках, с большим бантом на атласной ленте.

Кокошник – народный головной убор русских женщин, в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Шились кокошники обычно из дорогих тканей: бархата, парчи, атласа. Вышивали их золотыми и серебряными нитями и усыпали речным жемчугом или битым перламутром. Иногда число жемчужин достигало 200-300 штук, иногда доходило до 1000 штук. Эти головные уборы делались на заказ и нередко стоили дороже коровы. Их бережно хранили и передавали из поколения в поколение.

Четвёртый ведущий. (Женский портрет в русском головном уборе)

Головной убор юга России – «сорока», иначе называемый кика или рогатой кичкой. Этот сложный предмет туалета носился только замужними женщинами. Он делался из лубка, кузовком, куда женщины прятали уложенные вокруг головы косы.

Любимым убором и для девушек, и для женщин был платок. Замужние женщины надевали платки поверх кичек и кокошников. Платок мягко обрамлял лицо. Сливаясь с цветной гаммой одежды, платок гармонично обогащал и как бы конструктивно завершал её.

Русский костюм был своеобразен, он заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа – земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества. Одежда богатых людей имела свои особенности. Необыкновенная роскошь, пышность, богатство костюма русской знати создавались многими средствами: дорогой тканью, богато орнаментированной и украшенной, использованием драгоценных камней и металлов, пышных объёмов, силуэта, деталей. Всё это мы сейчас увидим, просмотрев отрывок из видеофильма «Из истории русского костюма».

(Просмотр отрывка из видеофильма)