Выбор глины
Глина в нашем деле используется не сколько для лепки, а сколько для изготовления бортиков. Но, если вы не хотите связываться с мокрой, грязной, холодной и липкой глиной, то можете пропустить эту главу и идти делать бортики из пластилина.
Для наших целей требуется скульптурная голубая кембрийская глина. По цвету она не голубая, а серо-зеленая. В России есть не так много месторождений подобной глины, самое крупное из которых находится в Ленинградской области. В художественных магазинах и канцтоварах она продается под названием “Голубая волшебница” в виде порошка или готовых брикетов, как пластилин. Имеет смысл покупать сухую глину, чем переплачивать за воду в брикетах. Кроме того порошок удобнее разводить и замешивать.
Для наших целей требуется скульптурная голубая кембрийская глина. По цвету она не голубая, а серо-зеленая. В России есть не так много месторождений подобной глины, самое крупное из которых находится в Ленинградской области. В художественных магазинах и канцтоварах она продается под названием “Голубая волшебница” в виде порошка или готовых брикетов, как пластилин. Имеет смысл покупать сухую глину, чем переплачивать за воду в брикетах. Кроме того порошок удобнее разводить и замешивать.
Глина, из которой гончары делают горшки, для нас не годится. Гончарная глина – это шамотная глина. Шамотная глина грубовата, так как содержит частички шамота – обожженную и перемолотую глину. Эти песчинки шамота не позволяют делать очень тонкую текстуру и постоянно оказываются на поверхности глины, препятствуя ее выглаживанию. Конечно, делать бортики при изготовлении форм, вы можете из шамотной глины совершенно спокойно. В тоже время из “Голубой волшебницы” почти невозможно делать гончарные изделия: при высыхании она дает усадку и очень сильно трескается.
Консистенции глины
Хорошая глина – очень нежная, мягкая, без примесей, при заглаживании – словно сливочное масло. Если у вас есть предубеждение по поводу глины, то вероятнее всего вы неправильно ее замешивали или не поняли, как именно из нее следует лепить. Правильное начальное состояние глины – это когда вы вырываете из ведра пригоршню глины, втыкая в нее пальцы. Если вы все еще можете воткнуть в глину пальцы на всю длину и захватить ее, то значит она в удобном состоянии. Руки будут облеплены глиной, но это не страшно. Важно то, что в таком состоянии вы можете быстро набросать основные формы скульптуры, не тратя много сил на перелопачивание большого объема материала.
Если продолжить катать в руках и разминать кусок глины до состояния, когда он сам начнет очищать ваши руки от налипшей глины, то глина становится похожа на пластилин. Глина для лепки должна иметь именно такое состояние, когда она уже не облепляет пальцы, а оставляет на руках лишь легкий влажный налет. В этом состоянии вы можете легко лепить, используя любые инструменты. Вы можете делать достаточно тонкую текстуру, можете заглаживать ее кисточками или губкой. Главное, не забывать сбрызгивать глину водой, чтобы она не перешла раньше времени в свое последнее состояние.
И последнее рабочее состояние глины – это уже достаточно уплотнившаяся глина, которая практически не оставляет следов при прикосновении рукой. В этом состоянии следует покрыть скульптуру акриловым лаком из баллона, либо восковым разделителем, и можно делать форму.
Американская глина WED
В США широко используется материал для лепки на водной основе – WED clay (EM217). По своим свойствам в работе – это тоже кембрийская глина, только серого цвета. К сожалению, точный состав этого материала неизвестен. Даже авторитетные источники противоречат друг другу, говоря о составе WED. Чаще всего утверждается, что там в составе глицерин для замедления высыхания, но в MSDS к этой глине он не упоминается. Зато упоминается кварцевый песок и титановые белила. WED продается в спрессованных блоках, без пузырей и комков.
Регенерация глины
Отработанную глину с осколками гипса, ошметками силикона и прочим мусором, а также засохшие разделительные бортики следует собирать в отдельный мешок для последующей регенерации. Нельзя скидывать грязную сухую глину в бак с чистой и подготовленной.
Вам потребуется несколько больших ведер, электродрель, насадка-миксер для замешивания строительных смесей, мелкое мучное сито.
В одно из ведер насыпьте примерно треть сухой глины, залейте очень горячей водой почти до краев и оставьте до раскисания. Через пару часов перемешайте дрелью с насадкой. Если остались крупные комки глины, то можете либо выловить их, либо подождать, пока они раскиснут. Продолжайте размешивать глиняную жижу до тех пор, пока большинство комков не разойдутся. Жижа должна получиться достаточно жидкая, для того чтобы легко и быстро быть процеженной через сито. Все, что остается на сите, откидывайте в отдельное пустое ведро или таз (вы зальете это водой повторно позже).
Таким образом разведите и процедите всю отработанную глину. Отбросы можно залить водой повторно, дать им раскиснуть несколько часов, размешать и снова процедить. Только не размешивайте сильно усердно: там преимущественно мусор, который вы можете перемолоть до состояния, когда он пройдет через сито, а это нам не нужно.
Чтобы убить бактерии и плесень, добавьте в процеженную глиняную жижу жидкий кислородный отбеливатель (не хлорный!) в два раза большем количестве, чем указано в инструкции на бутылке. Ведра с процеженной жижей можно оставить на ночь для отстаивания, но это не обязательно. Утром аккуратно слейте чистую воду. Отстаивать дольше суток нет особого смысла.
Расстелите на полу в непроходном месте лист полиэтилена (разрежьте большие мешки). Аккуратно и равномерно вылейте на него глиняную жижу. Она не будет сильно растекаться. Если все не влезает, то оставьте в ведре: позднее вы подольете жижу на подсыхающую поверхность. В нашей мастерской есть комната с голым бетонным полом. Я расстилаю на нем кусок нетканного материала, и выливаю на него жижу. Через ткань вода быстро уходит в бетонный пол, и глина высыхает значительно быстрее.
Глина будет в первую очередь подсыхать по краям. Эти сухие края вы можете отламывать и кидать в середину. Дожидаться полного высыхания не нужно: пусть края высохнут полностью, а в середине будет еще жижа. Главное, что в этом состоянии вы можете собрать все в ведро, закрыть крышкой, и влага через несколько дней распределится от мокрого к сухому, и у вас получится равномерно влажный материал. Теперь осталось только промесить содержимое ведра, а это довольно тяжелый физический труд. Но, если вы располагаете неограниченным временем, то можно не промешивать – глина рано или поздно выровняется по влажности.
Глина против пластилина
Если и на глине и на пластилине можно вылепить одинаково крутые текстуры, то что же лучше – глина или пластилин? Ни то ни другое! Выбор будет зависеть от вашего проекта.
|
|
Глина |
Пластилин |
|
Плюсы |
- Можно быстро лепить большие скульптуры. |
- Можно бесконечно долго лепить тонкие накладки, не боясь высыхания. |
|
Минусы |
- Требует навыков быстрой лепки, так как высыхает. Растянуть работу на неделю довольно сложно. |
- Бортики сложнее и дольше делать. |
Для себя я сделал выбор: глину я использую преимущественно для разделительных бортиков. Либо для лепки больших скульптур, где текстура не очень важна (бутафория, манекены). Дело в том, что для глиняных моделей приходится делать разделительный бортик из кусочков пластика или жести, втыкая их прямо в модель. Это приводит к грубому толстому шву, который долго и сложно маскировать (и почти невозможно замаскировать полностью).
Приемы и хитрости при лепке из пластилина
Разумеется, разминать скульптурный пластилин пальцами – это мазохизм. Фактически, никто и не лепит из него: его режут стеками и петлями. Перед работой, чтобы набросать основные формы, пластилин следует разогреть одним из способов. Пока он мягкий, вы можете спокойно вылепить основные черты и пропорции, а потом продолжить доработку инструментами. Пластилиновую стружку, которую вы соскабливаете петлей, следует собирать в свободную руку. Таким образом, у вас в кулаке всегда будет кусок теплого мягкого пластилина, который вы можете добавить на нужное место. К сожалению, далеко не каждый пластилин можно разогреть в микроволновке, как Monster Clay.
Другой способ всегда иметь большое количество мягкого пластилина под рукой: ящик с лампочкой в крышке. Внутренняя поверхность крышки покрыта фольгой для лучшего отражения света и тепла. Лампочка накаливания должна быть не более 60 ватт. В таком ящике верхний слой пластилина всегда будет мягким.
И самый современный и комфортный способ – это держать пластилин в мультиварке рядом на столе. Просто выставьте желаемую температуру и время, для поддержания пластилина в мягком состоянии, либо можете расплавить его прямо в мультиварке.
В процессе лепки вы всегда можете нагреть поверхность скульптуры строительным феном. Строительный фен очень опасный инструмент! Он дает поток раскаленного воздуха, который быстро сжигает все, на что он направлен. Постоянно следите за тем, куда направлена струя горячего воздуха, а в перерывах между работой ставьте его соплом вверх, чтобы не сжечь предметы на столе.
Строительный фен – незаменимый инструмент при создании крупных скульптур из пластилина.
Заглаживание и выравнивание поверхности пластилина
Скульптурными петлями крест-накрест
Базовый способ выравнивания поверхности: методичное соскабливание верхнего слоя сначала в одном направлении, а затем под другими углами. Все ямки с избытком заполняете мягким пластилином (который вы всегда держите в кулаке, помните?), и продолжаете скоблить. Это довольно простой и эффективный способ, который прекрасно работает как на больших, так и на малых площадях. Главное – постоянно менять направление. Для грубого выравнивания хороши петли с зазубренным краем, сделанные из пилок по металлу, либо из пилки для лобзика.